當(dāng)瞬息變化已成日常，新款靚表固然是主要話題，但如何讓表迷常感新鮮，也是重點。隨著上半年鐘表界最大實體活動Watches & Wonders日內(nèi)瓦鐘表與奇跡落幕，大部分主流高級品牌均已釋出新款，哪些表款讓你心動？又是否有哪些表款讓你不以為然嗎？以下整理近期鐘表界相關(guān)七大話題趨勢，從中可以看出各大品牌的策略布局、以及市場鎖定的高人氣作品，提供關(guān)注表界的您參考。

【１】ROLEX、PPW&W實體表展二王初登板

2022年重返表界的Watches & Wonders，不僅是時隔兩年的第一場跨集團(tuán)、國際性實體高級鐘表展，同時也是ROLEX、PATEK PHILIPPE等品牌從Baselworld移師至日內(nèi)瓦后首次亮相實體表展。業(yè)界二大臺柱在展場仍然保持著在Baselworld時代的相對地理位置，隔著走道遙遙對峙相望，展館外觀也延續(xù)以往熟悉的一貫設(shè)計，基本上就是把Baselworld搬到W&W，相信實地造訪的與會者應(yīng)該頗有仿佛舊地重游、但時空又已截然不同的微妙感受。

今次同樣首度現(xiàn)身參展的還有Grand Seiko，在Baselworld時期因品牌數(shù)量眾多、展場極為有限必須屈就二樓邊間位置，此次也獲得了相對更好的空間以及行進(jìn)動線，并成為展會里唯一的亞洲品牌，對于近兩年積極拓展國際市場的GS而言，絕對是里程碑。

【２】第一波新表數(shù)量偏少更多款式「容后再表」

在2022年第一季結(jié)束之前雖然各大品牌幾乎都發(fā)布了新款，但是不約而同的款式數(shù)量明顯偏少，BREITLING以單一系列Navitimer獨挑大梁、IWC在Top Gun系列推出三款計時碼表以及一款大三針、ORIS雖然參展，但僅公開一款新作、搭配三種表盤配色，PANERAI相較往年表款數(shù)量也較保守。

至于未參加大型表展、以地區(qū)性活動為主的Swatch集團(tuán)旗下品牌，更是大多僅發(fā)表單一款式，可以明顯感受到眾品牌心中已經(jīng)打好如意算盤，畢竟經(jīng)過去年一整年的實驗期，勢必會以不同季度、甚至是周數(shù)各別釋出全年款式，更靈活、更分散，像是游擊隊一樣精準(zhǔn)鎖定良好時機(jī)。包括PP以及AP品牌官方都直接預(yù)告之后還會有更多精彩作品。

【３】Ice-blue、Salmon Dial?尋找下一個綠色

經(jīng)過了Blue Dial、Green Dial的風(fēng)潮，下一個表盤熱門色會是什么顏色呢？2021年底由于5711/1A Tiffany Blue Dial的出現(xiàn)，加上ROLEX之前Oyster的漆面Stella Dial大熱賣，去年下半年確實引起不少品牌跟風(fēng)。而在今年上半年較多的特殊色目前看來似乎是Ice-Blue冰藍(lán)面，首先鉑金冰藍(lán)面始祖的ROLEX Day-date自然是不必多說，今年加上坑紋表圈尤其耀眼；其他例如AP的Royal Oak 15550ST、BREITLING的Navitimer與Top Time Triumph，就連德系制表A. LANGE & S?HNE Odysseus也有類似色調(diào)出現(xiàn)。Salmon Dial、Gray Dial雖也有零星款式，但還不至于成為眾品牌有志一同的趨勢。

【４】黃金表殼復(fù)辟高級運動表看好鈦金屬

黃金曾經(jīng)是古董鐘表的不二材質(zhì)，不過或許就是歷史太過悠久，曾幾何時，黃金反倒成為上個世代的貴金屬代表，近代市場主流轉(zhuǎn)變?yōu)楦矏凵珴杉t潤溫暖的玫瑰金，黃金腕表新款數(shù)量的減少，也如實反映著消費者的偏好。不過看樣子這樣的認(rèn)知正在轉(zhuǎn)變，因為早從1月底HUBLOT就率先以Big Bang一眾新款揭示了今年度將崛起的黃金世代，其他像是VC 1977年傳奇名作222復(fù)刻版或是Tank Louis Cartier這類以復(fù)古情懷為訴求的款式推出黃金材質(zhì)之外，包括AP Royal Oak、OMEGA Speedmaster等主流熱門表款也都推出黃金新款，就連ROLEX Yacht-Master也在今年第一次加入黃金成員。目前評價普遍不錯，可見果然是風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。

除了黃金之外，鈦金屬也是年初不少品牌的選擇，尤其是頂級定位的高級運動表，開始將目光投向鈦金屬。例如A. LANGE & S?HNE的Odysseus、VC的Overseas Tourbillon Skeleton，Grand Seiko多款Evolution 9運動表也都采用白鈦材質(zhì)。

【５】中表徑回流適當(dāng)尺寸才是Daily Watch

標(biāo)榜豪邁氣派的大表徑近幾年確實退燒，今年更有不少品牌在表徑尺寸做了細(xì)致的考量，即使是運動風(fēng)格款式也不再一味追求為大而大，實乃因為之于現(xiàn)代人運動表與正裝表的界線逐漸模糊，取而代之需求更大的是日常多情境能夠佩戴的休閑表款。例如BREITLING的Navitimer在現(xiàn)行的43以及46mm兩種尺寸之外，補(bǔ)充了41mm的中性尺寸；ZENITH的Chronomaster從42mm縮減至39.5mm；AP的Royal Oak大軍第一波以39mm「Jumbo」以及37mm為主打，并且還預(yù)告將有41mm與34mm新款。

凡此種種，可見未來這類日常表的主流尺寸將會是落在38～41mm之間，甚至37mm應(yīng)該也還有滿大的接受度。像是Grand Seiko搭載9S64手上鏈機(jī)芯的幾只正裝表新款，之前大概是38mm左右，但新款表徑則是落在37.3以及36.5mm，而這同時也屬于男女表迷都能駕馭的大小，尤其是之于亞洲市場。

【６】鐘表元宇宙元年嶄新商業(yè)模式持續(xù)探索

正在風(fēng)頭浪尖的NFT產(chǎn)業(yè)今年也于鐘表品牌遍地開花。HUBLOT為先前的兩款村上隆聯(lián)名表發(fā)表只贈送給表主的小花NFT、Sotheby’s拍賣行的「Gérald Genta: Icon of Time」系列專拍除了實體拍品之外更附帶NFT證書、PANERAI的PAM01244體驗版除了買表送NFT之外，還有豪華的帆船體驗行程；BVLGARI尤其狂，刷新超薄世界紀(jì)錄的Octo Finissimo Ultra直接把NFT的QR Code刻在發(fā)條鼓蓋板上，并在表款正面呈現(xiàn)。

對于目前的高級鐘表來說，NFT并非是用來銷售的商品，而是腕表以外的附加價值，至于未來品牌端是否可能發(fā)行有價的NFT呢？此舉雖然茲事體大，但也未必絕無可能。事實上眾品牌也一直持續(xù)嘗試不同的商業(yè)模式，好比去年類似Subscription訂閱制的#BreitlingSelect認(rèn)購服務(wù)就是在付費的12個月期限之內(nèi)，讓用戶試戴三款腕表、最后挑選其中一款購買；今年P(guān)ANERAI則是與二手腕表平臺Watchfinder & Co.合作，提供折價換購、舊表換新表的服務(wù)。

【７】基礎(chǔ)三針已無法滿足進(jìn)階功能充實表主收藏

對于進(jìn)入腕表收藏一段時間的藏家，大多無法滿足于基礎(chǔ)三針，當(dāng)要尋求進(jìn)階款式以擴(kuò)充收藏時，當(dāng)中最受歡迎、對于現(xiàn)代人生活情境也相對實用的功能非兩地時間莫屬，而且價位級別也不至于一下子太高昂。今年新款提供表迷不少選擇，尤其中低價位品牌，包括TUDOR的Black Bay Pro以及Black Bay GMT S&G、Grand Seiko的Evolution 9 Collection運動款、LONGINES的Spirit Zulu Time等，對于中階預(yù)算的表迷，是在擁有夢想品牌之前可以滿足藏表欲望的對象。頂級價位包括BREGUET Marine Hora Mundi、PATEK PHILIPPE 5236G、愛馬仕的Arceau漫游時光等，進(jìn)階功能結(jié)合出色工藝，自然是吸引更具實力的藏家。